Rezension

Verlag Bibliothek der Provinz, 272 Seiten
ISBN 978-3-99126-368-5

Gleich einmal vorweggesagt: Es gibt zahlreiche – oder soll man besser schreiben: zahllose – Bücher über Kaffeehäuser generell und über ihre speziell Wienerische Ausformung; und der Rezensent ist bekennender Aficionado dieser Institution und besitzt eine Reihe einschlägiger Werke über ebendiese. Aus dieser Perspektive wagt er zu behaupten: Die beiden Urheber haben etwas Herausragendes vorgelegt.

Der Verfasser der Texte, Gregor Auenhammer, zeigt sich als wahrer Polyhistor, tanzt durch die Vielfalt möglicher Themen, zuweilen ein bisschen um die eigene Achse. Wer über die Herkunft und Natur der Kaffeepflanze(n) informiert werden will, wer wissen will, was es mit den Begriffen Arabica und Robusta eigentlich auf sich hat, wird reichlich bedient. Dass der „Mokka“ als Namensgeber eine Stadt im „Felix Arabia“ hat, dem heutigen Jemen, die lange ein Monopol auf den Handel mit der braunen Bohne hatte, ist eine aus der schier unbegrenzten Fülle von Mitteilungen – dass allerdings ebendort nunmehr die Huthis ihre Raketenabschussrampen aufstellen, konnte Auenhammer natürlich nicht vorhersehen …

Mit Ernsthaftigkeit, aber zugleich auch oft launig, arbeitet er sich ab an den Charakteristika eines Wiener Kaffeehauses – Marmortische, Thonetmöbel, Nischen, Zeitungsspanner und so weiter –, die ihm 2011 den Rang eines Weltkulturerbes eingetragen haben, wobei die UNESCO sich bei ihrer Begründung sogar in die Nähe von Peter Altenberg und anderer Kaffeehausliteraten begibt: „Die Kaffeehäuser sind ein Ort, in dem Zeit und Raum konsumiert werden, aber nur der Kaffee auf der Rechnung steht.“ Da sage noch einer, bei den Vereinten Nationen säßen bloß trockene Bürokraten herum! Zum Vergleich eine Ausführung von Stefan Zweig zum (seinerzeitigen) Café Herrenhof: „Es stellt eine Institution besonderer Art dar, die mit keiner ähnlichen auf der Welt zu vergleichen ist. Es ist eigentlich eine Art demokratischer, jedem für eine billige Schale Kaffee zugänglicher Klub, wo jeder Gast für diesen kleinen Obolus stundenlang sitzen, Karten spielen, seine Post empfangen und vor allem eine unbegrenzte Zahl von Zeitungen und Zeitschriften konsumieren kann. Täglich saßen wir stundenlang, und nichts entging uns.“ Diese Sätze gefielen Auenhammer offenbar so gut, dass er sie gleich mehrmals zitiert – sie sind aber halt auch schön, vor allem angesichts dessen, dass „diese unbegrenzte Zahl“ gegenwärtig recht überschaubar geworden ist, aber, na ja: Dafür gibt es jetzt WLAN.

Dass das erste Kaffeehaus in Wien (1685) vom Armenier Johannes Deodat gegründet wurde, wissen inzwischen manche, doch die Legende von Georg Kolschitzky lebt weiter; dass Auenhammer nochmals darauf hinweist, ist also würdig und recht, billig und heilsam. Dass andere Städte früher dran waren mit den Gründungen, nicht nur Konstantinopel und Venedig, sondern auch Paris, Bremen oder Hamburg, das müssen wir zur Kenntnis nehmen …

Umso lieber liest man Anekdoten wie die, dass ein Großmufti den Kaffee für „haram“ erklärte und ein Sultan (Murad IV) Cafés gar niederbrennen ließ, obwohl nach islamischer Überlieferung der Erzengel Gabriel selber Mohammed einen Kaffee serviert habe; und dass die katholische Kirche ebenfalls erst von einem Satansgebräu sprach, bis ein Papst (Clemens VIII) persönlich davon kostete und ihn sogleich erlaubte.

Und so hantelt sich der Autor leichtfüßig zu diversen Themen, die mit dem Kaffeehaus in Verbindung gebracht werden können, zu den Bällen im Fasching und zur Bialetti-Kaffeemaschine, zu Schnitzel, Strudel, Würstel und Lipizzaner. Zum Billard, dem Schachspiel, dem Rauchen, den Spielen allgemein, auch den nicht so legalen. Zum Salon der Berta Zuckerkandl und zum Ströck, zur Aida sowieso und zur Meinl-Dynastie. Sogar den Zuckersackerln wird die gebührende Aufmerksamkeit nicht versagt – als freudiger Leser von Büchern wie Haefs‘ „Das Handbuch des nutzlosen Wissens“ kann der Rezensent das nur ungeteilt begrüßen. Hans Moser, Peter Alexander, Falco werden zitiert, H. C. Artmann und natürlich Thomas Bernhard, aber auch der Ostbahn-Kurti. Der Name von George Clooney – als Testimonial von Nespresso – wird erwähnt und bei seinem Antlitz eine Ähnlichkeit mit dem des jungen Heinz Conrad festgestellt. Chapeau!

Den reizenden Leserinnen dieser Zeilen und allen charmanten Damen, die mit dem Rezensenten schon einmal über einer Melange geplaudert haben, sei aber auch gesagt, dass sie in Wien erst ab 1840 ein Kaffeehaus hätten aufsuchen dürfen und auch Jahrzehnte später dort noch nicht wirklich gern gesehen gewesen wären – ihr Platz wäre eher die Konditorei gewesen.

Und da sind dann die zahlreichen Fotos von Robert W. Sackl-Kahr Sagostin, schwarz-weiß und mittels bräunlicher Einfärbung sozusagen artifiziell gealtert – Ergebnisse einer schier unendlichen Wanderung durch Lokalitäten. Da finden sich die „ersten Häuser“ am Platz, also in Wien: unter anderem das Eiles, Sperl, Diglas, Prückel, Hummel, Jelinek, Weimar, Schwarzenberg, natürlich das Landtmann. Weiters auch ungerechterweise weniger bekannte Lokale wie das „Salettl“ beim Döblinger Friedhof – Thomas Bernhard könnte bei einer etwaigen Auferstehung leicht fußläufig dorthin auf eine Melange gehen. Andere Fotos zeigen unbekanntere Orte jenseits des herkömmlichen Verständnisses von „Kaffeehaus“. Doch alle Bilder geben einen Eindruck, einen Einblick auf die jeweilige Atmosphäre, den Geruch, die Charakteristik der Häuser.

Der Photograph ist auch ausgeschwärmt nach Paris, Rom, Florenz. Und nach Triest natürlich, zum Tommaseo, degli Specci, Stella Polare, zum wunderbaren San Marco, dem Stammcafé von Claudio Magris. Da etliche Gedichte des Rezensenten an eben diesen Schauplätzen ihren Ursprung haben, muss er sich nunmehr, anstatt in bloßes Schwärmen zu verfallen, zu Ordnung und Objektivität rufen und – halten zu Gnaden – eine Frage aufwerfen: Wenn Rom und Triest, warum nicht das Traxelmayr in Linz, das Basar und das Tomaselli in Salzburg, das Operncafé und das Harrach in Graz, das Brandl in Gmunden, das Central in Innsbruck und das gleichnamige in Baden – also die großartigen „Wiener“ Kaffeehäuser in Österreich, aber halt nur jene außerhalb Wiens …

Nun sei nochmals Gregor Auenhammer gerühmt – für seine Erklärung des legendären „Glas Wasser“: Oft heißt es ja, das habe gesundheitliche Gründe, Verdünnung des Koffeins und so weiter, oder als Deponieort für das Kaffeelöfferl, oder um den Mund vor dem ersten Schluck Kaffee sozusagen geschmacklich zu neutralisieren. In diesem Buch lesen wir hingegen die – wie mir scheint – einleuchtende Erklärung, man habe nach Errichtung der Hochquellenwasserleitung mit trinkbarem (!) Wasser demonstrieren wollen, dass das betreffende Lokal rundum gesundheitlich unbedenklich wäre. Dem kann man etwas abgewinnen.

Am Ende doch noch ein kleiner Einwand: Das reizende Café Goldegg liegt nicht im „fünften Hieb“, sondern in überhaupt keinem Hieb, vielmehr an einem anheimelnden Platz auf der Wieden. Und zusammenfassend sei nochmals gesagt: Die beiden Urheber haben etwas Herausragendes vorgelegt.

Erich Schirhuber (2026)